MURO MIXTO. PRIMEROS TRABAJOS.

Tengo previsto levantar un muro mixto de termoarcilla y piedra para cerrar la zona  de la casa que da al oeste.

Vamos a cambiar de tajo, de materiales y de técnicas. El muro oeste de esta parte de la casa recibe el hostigo de las borrascas del atlántico en invierno y el pleno sol de la tarde en verano.   Voy a  llevar a cabo algunos trabajos cuyo acabado tendrán una impronta estética  prefijada y proyectada durante mucho tiempo.    En este muro de carga abriré  una gran ventana que he pensado concretar en vertical .  Tendrá aproximadamente 2,10 X 1,50;  no da  a la calle sino al patio interior y pretendo que entre toda la luz que sea posible y durante todo el tiempo que permita la trayectoria del sol.
Por tanto lo que creo más idóneo, cómodo  y ajustado a los acabados que deseo, es hacer un  muro mixto de piedra y bloques de arcilla aligerada  o termoarcilla de 14 (30 X 14 X 19).  Una vez acabado tendrá 35 cms de espesor.

Ya existen en internet suficientes datos sobre este material  cerámico y no voy yo a repetir lo que otros hacen con  más medios  o mayor y mejor conocimiento de causa . Las aportaciones que pretendo hacer  -ya lo he comentado con anterioridad-  son eminentemente prácticas y sobre un tajo concreto y sus peculiaridades. No me voy a detener en describir  las excelencias  de este sistema constructivo. Me interesan las cosas que ocurren cuando te pones manos a la obra.

Pueden consultar este documento de un fabricante entre otros muchos:

http://www.proceran.es/ficheros_manuales/Cuaderno_tecnico_PROCERAN.pdf

Es muy completo y muestra, entre otras cosas, las distintos modelos de bloques  o algunas técnicas  de este sistema constructivo.

Muestro  en primer lugar algunas fotografías con el replanteo horizontal y fijación de las miras y de los elementos que las sujetan.  El firme o losa  de los cimientos por este lado  de la obra está bastante alto de modo que no se precisan especiales cuidados de aislamiento. No obstante, como el agua tiene muchas patas, he colocado un retal de aislamiento de aluminio que se utiliza en las cubiertas y que ya no puedo emplear en ningún sitio

He comenzado poniendo las miras de plomo sujetándolas con otra reglas y unos gatos en forma de trípode.

Se  puede, como en el caso de los muros de ladrillo, hacer un replanteo horizontal marcando los huecos o hiladas a razón de 20 ó 20,5 cms  ( 19 del bloque y 1 ó 1,5 de la junta) Pero una vez que se le coge el aire nos va haciendo menos falta.  (La plomada está recogida. Hay que extenderla al menos un metro.)

En la base un buen pegote de yeso con cascotes y una estaca.

Idea básica del muro con mixto con  una pared de termoarcilla y piedra. Se conserva la  regla  de la izquierda (respecto de la posición en  que se trabaja) del muro sur. En previsión de rematar el encuentro de los dos muros dejé unas endejas  para trabar los bloques.

Posición  de los bloques y arranque.   Es más sencillo para un buen acabado del muro empezar por los encuentros, las esquinas  o un extremo con piezas enteras.  Si  fuera necesario se colocaría una capa de nivelación  de mortero al colocar la primera hilada.

Ni que decir tiene que las piezas deben colocarse suficientemente trabadas.  Si  no se va a terminar  un encuentro  por sus dimensiones o los tiempos de ejecución, es preciso dejar la fábrica escalonada, no como en el sistema tradicional con ladrillo en que se dejan ladrillos entrantes y salientes  (endejas y adarajas) para asegurar el trabado del aparejo. Los bloques se insertan muy mal porque se colocan en vertical  y no “a restregón”

Primeras hiladas de bloques. (La regla en primer término en perpendicular  es una de las que sujeta la mira del plomo.)

Se contemplan al menos dos formas de colocar estos materiales cerámicos.

Se puede colocar una banda de pasta o tendel (capa de argamasa que se extiende entre dos hiladas de ladrillos o bloques  sucesivas) sobre los bloques de unos tres centímetros,  presentar la pieza y golpearla con una maza de goma,  con el mango de una maceta… hasta que el mortero penetre en las celdas  y quede cosido a la hilada anterior  y  dejando al final una llaga  de  1 a 1,5 cms de espesor.  Estas acciones son fundamentales para muros de carga o estructurales.

Los fabricantes recomiendan humedecer las piezas regándolas con una manguera o un bote (en verano las sumerjo un rato en un bidón lleno de agua.) Esto retrasa el trabajo, pero es fundamental para que la arcilla no absorba la humedad y el mortero no se arrebate  o pierda resistencia.  Yo lo he traído ya bastante húmedo porque se ha  mojado estos días al estar a la intemperie.  Del mismo modo es muy conveniente regar el muro,  una vez terminado, en días posteriores para ralentizar el fraguado, sobre todo en verano.

El muro  con bloques de 14 que se aprecia en este caso da al exterior, es perimetral, de  modo que se puede truncar el tendel de pasta o hacerlo en dos lineas o cordones dejando un espacio en medio de la pieza cerámica para que el muro sea más eficaz desde el punto de vista del aislamiento. Nunca  hay que quedarse corto de mortero pues las diferencias de prestaciones entre el mortero continuo (por toda la superficie del bloque) y truncado no es determinante.  Hay que valorar  detenidamente estas cuestiones antes de ejecutar una de estas obras.

En el caso de un  muro mixto la piedra incrementa  las ventajas, aislantes,  de inercia térmica, de resistencia y acabado.  Veamos el caso  concreto con algunas imágenes.

  Coloco un listón  o una regla como el que aparece en la imágen de unos 5 X 3 cms o de tamaño semejante y en función del grosor de la pieza. Yo he decidido hacerlo con un tendel   dividido con una regla de madera  de 6 X 4 aproximadamente, que es lo que tenía a mano.

Se extiende el mortero sobre el bloque y a lo largo del listón.

Se coloca la cuerda sobre las marcas  de la mira o en la posición establecida con la ayuda de un bloque. Una vez enrasada  y completa la mano de pasta, se retira el listón y se van colocando en vertical  las piezas ensartando correctamente el machiembrado y golpeando con una maceta hasta llevarlo a su sitio sobre el cordón guía.

La verdad es que cunde mucho y acaba uno cogiéndole el gustillo,  se gasta menos mortero y no hay mas que ir colocando piezas sobre los cordones homogéneos verificando que entre  suficiente pasta en las celdillas.

Los ajustes a las dimensiones del espacio  o a los huecos se realizan con piezas medias o remates que también se comercializan. Yo prefiero cortarlos con una paleta o una piqueta en función de cada cierre o vano.

Aspecto de la fábrica con termoarcilla antes de culminarlo. Ya está establecido el hueco del ventanal que llegará casi a la linea del forjado superior.

En una segunda fase  continuaré con el muro de piedra y ladrillo  macizo intercalado  -ya iniciado en la base- colocando nuevas miras de plomo.

Los fabricantes no mencionan que el  material suele venir algo deformado,  este  decir, no está perfectamente a escuadra de modo que al colocarlo se aprecia una ligera inclinación hacia uno de los lados.  No tiene la mayor importancia, pero sí es importante que se  conozca porque si no se tienen  referencias de las regla puede uno ir volcando el paño.   Lo más importante es alinear horizontal y verticalmente la pieza con el cordel y olvidarse de cómo queda en la junta o en el machiembrado. Normalmente presento todas las piezas en todas las hiladas en la misma dirección. Lo que vale son nuestras referencias de reglas o cordel  y el conjunto de la fábrica, no cada bloque.

Es cierto que podría haber utilizado bloques de 19 pero, evidentemente, son más caros.  Con  el complemento de piedra  (con éstas no tengo problemas)  se consigue un  acabado estrutural y estéticamente más adecuado al entorno y a las pretensiones del proyecto.

Adjunto algunos dibujos que algo aclararán. Salud.

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12 respuestas a MURO MIXTO. PRIMEROS TRABAJOS.

  1. Viñalarga dijo:

    Hola, ¿porqué pones la regla y dejas un espacio en el centro del bloque sin mortero?, ¿quizas para no interrumpir la cámara de aire?.

    Otra pregunta: estoy pensando en hacer un muro de piedra de contención para un bancal. Utilizaré grava de envuelto de 6 y 12 para el mortero de relleno y juntas de las piedras. ¿Que proporción de cemento, grava y agua sería la idónea para ese mortero?.

    Gracias, un saludo.

    • Paracelso dijo:

      Efectivamente, si se deja ese espacio sin mortero se da más continuidad a las celdillas. Yo lo que pretendo con la termoarcilla es ahorrarme levantar en el interior una cámara aislante con un proyectado de espuma que se comería al menos otros 10 cms. Por el contrario le doy grueso al muro y utilizo un material más -por así decirlo- tecnológico.

      Sale, a la larga, más económico y sobre todo los bloques se colocan estupendamente. Apenas apretando, con cuidado, con las manos quedan en su sitio y luego, al empujar quedan uno o dos cms de hueco. No tienes que estar repasando y repasando el grueso con la paleta, golpeando las piezas… Si luego se coloca una malla y “se enfosca” queda de miedo. (He visto por ahí que hay quien los pone en seco y luego “los ata” con una capa de mortero especial. Si quieres busco el enlace.
      Cuando se echa un tendel continuo la termoarcilla queda muy atada pero cuesta mas colocarlo. Como voy a forrar el muro con al menos 20 cms de piedra y ladrillo y pondré un “zuncho” o anillo perimetral en lo alto, no hay riesgo de que se abra y quedará tan resistente como para levantar otra altura.
      Son muy importantes las cualidades del material: su densidad, porosidad, resistencia, relativo poco peso para colocarlo… No transmite la temperatura, pero el muro traspira y no se forman condensaciones en el interior de la casa. Esa rejilla o sistema de celdillas estructural, en vertical hace que aguante “carros y carretas”.Hay publicados datos al respecto.

      Te prometo que no soy un comercial de estos “chismes”. Me conviene, también, porque tengo tendencia a la vagancia, que “se curre” poco y además cunda. Salud.

    • Paracelso dijo:

      Se quedaba sin comentar el tema del bancal, Viñalarga. Como me imagino que no va a ser muy alto y el hormigón es de relleno, no creo que se deba emplear una mezcla muy fuerte. No va a soportar grandes presiones ni empujes. Más binen va encaminado a recibir bien sujetar las piedras por detrás. ¿verdad?
      El muro de piedra si se traba bien y no amontonas en vertical las piedras ya es un buen sistema de contención y más si lo vuelcas o tumbas un poco hacia el interior. Es decir si no lo haces completamente vertical. Pero eso es una cuestión estética o de uso que le vayas a dar y eres tú quien lo decide. Creo que pretendes colocar las piedras y luego”retacarlas” por detrás con hormigón ¿no? De ese modo no se ve el mortero de hormigón, ni tienes que rellenar las llagas y queda hecho un bloque.

      Bueno, yo el hormigón lo haría con una parte de cemento, dos de arena y cuatro o cinco de grava. Respecto al agua confieso que no tengo control: siempre lo hago por aproximación, o a ojo. Ya sabes que si echas mucha agua se mezcla y se trabaja muy bien pero pierde algo de fuerza. Si lo vas a hacer con la mezcladora echa un cubo o cubo y medio de agua, echa arena, echa cemento y completa con grava. Es mejor rectificar el agua que los otros materiales. Una vez que hayas echo unas cuantas hormigoneras todas iguales y a correr. Yo me guío ya por el aspecto de la masa y sobre todo que no esté disgregada o suelta.
      La arena es lo que da consistencia a la masa de modo que si incorporas más en detrimento de la grava no pasa nada. De éste modo trabajas mejor si lo tienes que hacer a mano.
      De modo que,para no enrollarme más, lo haría 1 : 2 : 5. O lo que es lo mismo una parte de cemento, dos de arena y cinco de grava, y va sobrado. El agua, una vez incorporada una ración curiosa vas rectificando hasta que esté a tu gusto. Te digo, incluso que hasta con pasta de arena únicamente (1: 3) también quedaría muy “apañao”

      Incluso puedo decirte una forma para currar menos y no pegarte la paliza amasando. Consiste en ir incorporando la mezcla en seco detrás las piedras e ir regando por capas. Hilada de piedra, capa mortero seco por detrás bien regadito y removido y así sucesivamente. El resultado es prácticamente el mismo. Ya casi únicamente con la humedad de la arena, la tierra y el fraguado lento hace de ese muro un bunker. Envía, si quieres, unas fotos y así lo veo que tengo curiosidad. Salud

      • Viñalarga dijo:

        Has acertado en todas mis intenciones. Los he hecho de las dos formas, más de la última que comentas y ofrece un gran drenaje para las aguas ya que, al estar la capa de hormigón seca deja muchos orificios entre las piedras.

        Este lo haré con relleno por detrás con la intención de que no se vea el hormigón por la cara y, por supuesto, le daré un talud de un 8 o 10% colocando unas reglas en los extremos pero la pregunta te la hice porque el principio del muro debe servir de cimiento y colocaré unos tableros para amarrar las piedras grandes que ya hay colocadas, rellenándolos de hormigón.

        Más adelante intenetaré enviarte unas fotos. Muchas Gracias.

      • Paracelso dijo:

        Ah!, te entiendo, como una especie de encofrado. ¿no? Sobervios cimientos son esos. Salud.

  2. mensh dijo:

    Gracias.
    Algunos términos los leo/escucho por primera vez, pero las imágenes son suficientemente explicativas para seguir la fábrica.
    Si aún tengo dudas (pocas, más por asegurar que he entendido), me sirvo de urbipedia y construpedia para ayudarme.
    Gracias de nuevo.

    Salut.

    • Paracelso dijo:

      Para explicar estas cosas sin estar en el tajo tengo que tirar de terminología. Algunos términos más técnicos son convenciones necesarias para entendernos todos. Yo por ejemplo para hablar de los entrantes y salientes del ladrillo dijo “enjarjes” es decir enlaces. El diccionario de la RAE dice, por ejemplo:
      enjarje.
      (Del ár. hisp. *iššarǧ, y este del ár. clás. šarǧ, colocación [de ladrillos]).
      1. m. adarajas.
      2. m. Enlace de varios nervios de una bóveda en el punto de arranque

      Y si miras adaraja refiere, clara y metafóricamente:

      adaraja.
      (Del ár. hisp. addaráǧa, y este del ár. clás. daraǧah).
      1. f. Constr. Cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. U. m. en pl.

      ¡Cómo me gustan estas palabras!. Con esas jotas increíbles tan caras de pronunciar para algunos… A los de Madrid nos calan enseguida por ellas.
      Hay algunas páginas en la red muy sistemáticas y utilísimas, pero suelo tirar más “de papel” para documentar las entradas (sobre todo para trabajos más tradicionales) y de mis recuerdos trabajando con la gente, fruto de mi, casi enfermiza, curiosidad. Miraré esas que me comentas y haré una comparativa con alguna de las que yo manejo. Tengo por casa algunos libros y monografías que, como en el caso de las enciclopedias, los manuales de bricolaje o como estas explicaciones en un blog, son a veces insuficientes para mostrar acciones, manejos, movimientos. Es cierto y encajo la indirecta, mensh. No he citado hasta ahora las fuentes con las que trabajo y eso es poco riguroso.
      En una próxima entrada rectificaré e iré haciendo referencia en sucesivas ocasiones a la particular y casi fetichista bibliografía que consulte, que puede ir desde La tecnología popular de caro Baroja a un breve opúsculo de cantería.

      Del rigor del trabajo me consuelan otros navegantes de mar y tierra con “empresas que suelen terminar en un rosario de humildes túmulos donde descansan los huesos de quienes en vida jamás conocieron la pausa y el reposo”

      Salud.

  3. mensh dijo:

    No, Paco,
    No había doble intención.
    Te lo comentaba desde la absoluta sinceridad del profano con verdadero interés.
    Endeja, por ejemplo tampoco conocía, y solicitando en google me corrige el término y me dirige a “pendeja” en orden prioritario.

    Las imágenes de la entrada, además, son muy ilustrativas.

    Gracias de nuevo.
    Salut

    p.s. * tiene un aspecto formidable.

    • Paracelso dijo:

      Ya, ya, no te disculpes. Era un poco de socarronería. Cuando no se ve uno la cara con el que conversa pasan estas cosas. Sólo quería ampliar , con la respuesta, un poco el glosario de estas entradas, mensh. Lo de las fuentes o formas de documentarme es por una manía mía por hacer las cosas lo mejor posible.Un abrazo y salud.
      Si deja de helar en unos días me pondré con la piedra. A pesar de que es duro es muy agradecido el trabajo, porque se ven cosas terminadas.

  4. mensh dijo:

    Quería decir que aún así, Google “SI” me ha mostrado el significado de la palabra ENDEJA (aunque en segunda opción).

    Estoy algo espeso.

  5. mensh dijo:

    Han pasado dos semanas y sigo dándole vueltas a las “jotas” (y “ges” como letra fricativa velar sorda ) y su rotunda pronunciación (tajo-bricolaje-manejo-trabajo-prefijar-sujetar-ajustar-mojar-sumergir-empuje…endeja-adaraja-aparejo-enjarje)
    Como la entrada es antigua para estos tiempos en que lo de hace dos semanas es “pasado-remoto”, hasta cabe la ventura de que este tardío comentario se pierda en un limbo de las disquisiciones desoportunas:
    El caso es que me sonreía hace unos días mirando un videotutorial de un voice coach enseñando como hablar inglés con acento español peninsular:
    JAU ARR YU JARRI ?

    Salut

    • Paracelso dijo:

      No hay nada que demuestre, como decían mis maestros, que la traza sonora de una palabra, un parágrafo o una entrada porte un significado concreto. Es una cuestión arbitaria; eso no es óbice para que nos resulten -como es el caso que destacas oportunamente- ásperos, secos, rudos, toscos, broncos…, populares añadiría e incluso puedan remitir a una sensación o estado de ánimo.

      ¿Tiene que ver esta aliteración con la materia que tratan las entradas o con su inspiración agreste? El azar.

      Es grato y de esperar que recuerdes las sibilantes eses o las volátiles fricativas cuando me fije en la pareja de águilas vecinas, de vuelta ya hace unas semanas.

      El tema se demora y sigue abierto. Aún queda un buen trecho del muro. Espero poder ilustrarlo en breve. Salud

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