TRASDOSAR UN MURO DE PIEDRA.

Una vez terminada la losa de hormigón voy a trasdosar  (literalmente fuera del dorso) el muro sur del corralón. Esta zona del perímetro linda con otra propiedad y un callejón. Las piedras hacen entrega en casi todo el muro, es decir que abarcan todo el ancho de la construcción.

A juzgar por la conformación del conjunto fueron levantados al mismo tiempo hace ya más de cien años. Se comparten muros ciclópeos y el acabado se corresponde con un humilde cerramiento para el ganado.
Desmontar un muro de estas características para volver a levantarlo, sin espacio para utilizar maquinaria, es un trabajo ímprobo y costaría muy caro por la necesidad de refuerzos de mano de obra. Lo que más me conviene es dejarlo como está e integrarlo en el conjunto de la casa.
La impresión  que tengo sobre estas actuaciones está en la línea de trabajar sobre lo que ya hay echo: reconstruir, reutilizar, re-habitar sobre unos parámetros constructivos y estéticos muy claros que proceden de la arquitectura popular de distinto origen.  Como un copista  en un palimsesto

Del mismo modo, para no encarecer la obra y ahorrar esfuerzos voy a integrarlo y formar un muro de unos 80 cms de grueso. (A partir de 60 cms en muros de carga no es necesario hacer cámara de aislamiento).  La fábrica de ladrillo será un aparejo sencillo de soga, es decir que tendrá el ancho de una pieza cerámica.

El mortero más adecuado para colocar ladrillo tosco se prepara con tres partes de arena de río fina y una de cemento. Va sobrado. Ya he comentado que en ocasiones es mejor añadir un poco de tierra cribada para conseguir más ductilidad en la pasta y con semejante resistencia. (Pocos son los albañiles que utilizan las palabras “mortero” o “argamasa.”, al menos en mi ámbito de trabajo. Son tecnicismos fundamentales  de los manuales o los proyectos para que todos nos aclaremos. En efecto hay que hablar con propiedad, pero yo siempre he dicho pasta sin más y así lo haré a partir de ahora.)
La pasta, digo, siempre que sea posible, es mejor mezclarla con la hormigonera para no doblar el espinazo innecesariamente y dosificar con eficacia, pero toda al vida se ha hecho a mano y ahí están las obras acabadas desde hace decenios.

Arena en la bateaBatea con la arena
Se echa el cemento

Se amasa bien

Cogiendo pasta bien amasada. Con la paleta se puede terminar de preparar los pegotes

Tengo que hacer una rectificación: en una entrada anterior comenté que la hormigonera de que disponía era de 150 l pero hoy he comprobado que es de 130 l. Suficiente para sacar dos o tres carretillas cada vez.

La hormigonera de marras

De modo que lo fundamental es que la pasta tenga la plasticidad apropiada, ni seca, suelta, ni muy blanda para que no se vierta por los lados del ladrillo, ni se rellenen por completo los agujeros; tenemos que dominarla y poder trabajarla con la paleta. También es importante la apariencia, el aspecto acabado del trabajo y no es un buen indicio que se aprecien muros sucios o con chorretones.
Tan importante como el material de agarre  es colocar los ladrillos alineados sobre la cuerda, mínimamente trabados o solapados, evitando la continuidad de las juntas verticales y así se repartan mejor  las cargas.

Podemos preparar los ladrillos en rejas, preferentemente de canto y lo suficientemente cerca para ir cogiéndolos.

En primer lugar he retirado las piedras más sueltas o caedizas que sobresalían, he reparado con ladrillo algunas zonas.

He replanteado la pared en dos paños o lienzos y he colocado tres miras o reglas de 4 X 4 cms escrupulosamente aplomadas, que sirvan como guía para atar la cuerda. Las reglas deben sujetarse bien con yeso, gatos etc, para que no se caigan. Tienen que permanecer fijas hasta que se culmine la última hilada. Evidentemente, el desplome de las reglas se traslada al muro y eso no es  nada recomendable.
He colocado en la base, sobre el hormigón, una membrana de PVC de unos 40 cms para evitar, en la medida de lo posible, que suba la humedad por capilaridad.
Para formar un todo estable he colocado una malla soldada de 6 mm y 20 X 20. cms entre alambres. Una vez fraguado y seco, el muro será de una gran eficacia como muro de carga.

Pellizcando la cama de mortero

La segunda hilada. En este tramo he tenido que adaptarme al tajo y he puesto la cuerda por fuera ya que tenía que empezar con ladrillos recortados. Es más incómodo pero así me ajusto más a la pared.

La pared está replanteada para ceñirme todo lo posible al muro de piedra. He visto que podré dejar huecos, hornacinas y remetidos; podré aprovechar bien el espacio.( Coloco hasta cuatro reglas). Cuesta más hacer la pared, pero luego, en el interior de la casa se agradecen estos elementos como estanterías, etc.

Voy a levantar la pared con ladrillo tosco o macizo (24 X 11 X 10) al mismo tiempo que relleno el espacio entre ambas obras con hormigón.
Es preciso arrancar la pared a nivel. Para ello se establece un punto o dato de nivel y se traslada a las demás reglas. (Se puede hacer poniendo una regla de lado a lado y utilizarla como referencia, con una goma de pasar niveles o, si se tienen cuartos, con un nivel láser.) Una vez terminada la primera hilada se hacen las marcas de nivel -ayudándonos con el metro- cada  11,5 ó 12 cms en todas las reglas ( 10 cms del ladrillo y 1,5 o 2 cms de llaga ) de modo que no hay más que ir colocando la cuerda en esa posición con cada nueva mano de ladrillo.

Colocando la cuerda. Al fondo no cabe el ladrillo entero en las primeras hiladas.

Cuando se va adquiriendo algo de pericia se puede ir poniendo un ladrillo de muestra encima de la última hilada mas un escantillón, que en este caso no es más que un trozo de madera, regla, etc de unos dos cms a modo de plantilla.  No hay más que llevar la cuerda a esos niveles junto a cada regla. Comprobando de vez en cuando que no se nos va de nivel, cunde un poco más.
Yo he replanteado el muro. Me gusta dejar las cosas un poco curiosas para lo que pueda venir detrás. He repartido marcas con un lapicero en todas las reglas y a currar.
Una vez que he puesto la cuerda en la primera marca se empieza a echar pasta con el paletón o la catalana sobre el ladrillo formando un cordón  homogéneo, lo suficientemente alto y consistente para que no se nos queden los ladrillos por debajo de la cuerda y haya que rectificar la cantidad. Siempre es mejor golpear o apretar el ladrillo para asentarlo y recoger el sobrante que dejarlo escaso. Con las primeras manos se coge el punto.
Normalmente tomo el ladrillo y arrastro un poco de mortero con la testa del ladrillo hacia el ladrillo anterior y voy asentándolo con golpes de paleta. Con este proceder se rellena la mitad de la llaga  o junta vertical; ya se colmará en la siguiente mano. Esto me permite no tener que estar rellenando cada una de las juntas, ni  andar zarandeando los ladrillos una vez puestos. No es necesario entretenerse en que quede rellena.

Ladrillo con la plantilla o escantillón. Todo el sobrante que cae sobre la base se va recortando y recogiendo periódicamente con la paleta y se emplea en el muro.

Aquí vemos la alineación del ladrillo y la junta casi rellena.

He de insistir en  que la cuerda se coloca siempre que sea posible por fuera del muro para poder echar la pasta con comodidad y evitar que se enganche la paleta en la cuerda con cada lance.  En caso de que fuera ladrillo visto sería el paramento que da a la calle y si material fuera irregular los defectos quedarían en la posición en que nos encontramos
De momento he levantado apenas cuatro hiladas pero me permitirá echar con comodidad el hormigón de relleno y seguir con la obra. En sucesivas entradas ilustraré la culminación del muro y haré no menos provechosas aproximaciones.

Hasta mañana y salud.

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5 respuestas a TRASDOSAR UN MURO DE PIEDRA.

  1. juli dijo:

    Hola, buenas entradas para los no sabemos demasiado de albañileria y nos dedicamos ha hacer algunos apaños. Gracias
    Una cuestion ¿para subir paredes no es mejor una mezcla mas pobre? algo asi como 3 de arena y una de portlan.
    Y supongo que lo tienes claro, pero ¿no te parece una pena perder el encanto da una pared de piedra ? Por aqui no se acostumbran a trasdosar, normalmente las “rejuntan” con un monocapa que tenga un tono que quede adecuado al color de la piedra. Incluso las que antiguamente rebozaron con yeso, o algun mortero las repican para devolver a la vista la piedra
    Un saludo y gracias de nuevo por tus explicaciones

  2. Hola Paracelso, menuda envidia que me das con tu muro de piedra jajaja veo que eres un sibarita del ladrillo, con tus marquitas en las reglas y todo, creo que te invitaré a mi casa cuando estén las paredes enfoscadas 😛 Yo en cuanto a verticalidad soy sumamente escrupuloso, pero para otras cosas me va más el ojo de buen cubero. Por cierto, me ha llamado la atención que pongas el pvc sobre la losa de hormigón, no se si es por algún motivo concreto o se te olvidó ponerlo antes, yo creo que lo hubiera puesto debajo. Pero bueno, enhorabuena por tu casa! Creo que va a quedar fantástica por lo que se va viendo.

    PD- Juli, ciertamente la pared de piedra puede tener mucho encanto pero creo que hace bien en aislar el interior todo lo que pueda.

    Un abrazo

  3. Paracelso dijo:

    Es una pared que está en muy malas condiciones, Juli. No es nada regular, ni estable. Esta pared tiene que aguantar luego otra altura para hacer una planta abuhardillada, de ahí que haya optado por taparla y rellenar los huecos con hormigón. Las piedras tienen una textura muy bonita pero creo que no hay que abusar en interiores. Lo que sí es probable que haga es intercalar algunos ladrillos macizos de 3 cmc de derribo a modo de parches, para romper la monotonía de los enfoscados o del yeso. Supongo que en otra entrada lo podré mostrar.
    Efectivamente la pasta para poner ladrillo puede ir 3:1 en función, tb, del grano d e la arena. El material de agarre no debe ser más resistente que los ladrillos. Lo rectificaré en la entrada.
    Para el rejuntado de la piedra suelo preparar un mortero con arena de mina, cemento blanco y cal morena le da una textura tostada a la llaga muy parecida al barro. El mortero monocapa tiene la ventaja de la homogeneidad del color y el efecto impermeabilizante, pero sale un poco caro y, si no se aplica con cuidado, mancha mucho la piedra. Ahora hay una gran variedad de productos compuestos de resinas, sílice… muy eficaces. A mi me gustan mucho para los techos porque se pega muy bien.
    Otra cosa es la cuestión estética. Prefiero los procedimientos y materiales tradicionales para los acabados en las fachadas. Trato de que se note lo menos posible la intervención en el conjunto de la aldea.
    Las membranas no se ponen bajo las losas de hormigón. Para impermeabilizar un espacio lo más eficaz es pegar una capa de tela asfáltica, luego se pone una manta especial para que no se deteriore y por fin se tapa con una solera de mortero.
    Ésta que yo he preparado, Gamusino, está sobre una lancha de roca viva y es muy improbable que haya humedad, pero para curarme en salud he puesto la membrana en el arranque del muro interior.
    En una obra nueva se colocan estas bandas de PVC sobre el forjado de saneamiento en el arranque de los muros de carga. Salud.

  4. mensh dijo:

    Buenas noches, Paracelso.
    Magnífica la entrada,
    Tomo escrupulosa nota de todas las observaciones.
    Coincido en la apreciación de no abusar de la piedra vista en interiores ( el gris granito de la meseta no presta la calidez de las calcareas de aspecto dorado que he observado en la cuenca mediterrànea)
    Tan interesante me ha parecido tu entrada anterior sobre la losa de hormigón que ya estoy inmerso en la tarea de solar una pequeña cava que hasta ahora tenía piso de tierra y que los gatos usaban como wc particular.

    Otra vez,
    gracias

    Salut

  5. Paracelso dijo:

    Quiero ir rematando estos días la pared, mensh. He preparado unos esquemas que tengo que escanear para insertarlos en otra entrada.
    Lo más difícil en la cava -si está en un sótano- me imagíno que será bajar los materiales y desenvolverse. Salud.

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